Что такое корма и борт в танках
Как же все таки правильно ставить ромб, “танковать бортом”? Много встретишь в интернете статей, видеоблогеров и прочих личностей советающих ставить ромб под углом 30 градусов ( иногда пишут 20 градусов)…. Но сколько это в бою? Не с транспортиром же сидеть за монитором. Но прежде, чем пояснить, как ставить ромб, хочется сказать, для чего же надо уметь ставить ромбы…
Ставить ромб в бою, ромбовать, “танковать бортом” – это один из приемчиков в игре WOT, предназначенный для ПРОВОКАЦИИ ( специально большими буквами написал) противника на выстрел. Чтоб, потом, после выстрела противника, когда он на КД, выехать, выцелить уязвимое место и выстрелить по этому месту, не боясь, что этот противник по вам выстрелит. А, также, этот приемчик используется для выезда из-за стены, здания, иного укрытия, чтоб просто, посмотреть вперед на поле боя, так сказать, оценить обстановку. НИКОГДА не выезжайте из-за укрытия боком для противника, даже, мелкоуровневая лт-шка может нанести вам крит и урон…. Выезжают из-за укрытия показывая бок своего танка только неопытные игроки, это рай для пртивников. Ну, хотя, когда такие игроки приехали на направлении тяжей, стараются изобразить ромб, но… потом забывают о “ромбе”, или спешат нанести дамаг и выезжают как есть, и получают по самое не хочу… Хотя, даже, и ставят ромб правильно под правильным углом – все равно получают урон… потому, как я выше написал, этот прием нужен для провокации противника на выстрел, а не для только для того, чтоб поставить ромб перед врагом и сводиться по нему… Провоцировать на выстрел хорошо неопытного противника. Такой противник ведется на такой приемчик, опытный же противник не будет тратить свой снаряд, а потом и время на КД. Он поищет другого противника, который подставится.
Как же все таки правильно ромбовать? Во-первых, прежде чем ставить ромб, необходимо убедиться , чтоб в процессе ромбования перед впереди стоящим противником, вы не сможете попасть под выстрелы, прострелы противников с другого направления. т.е на своем, допустим, правом фланге, не будете получать от противников с центра, а если находитесь в центре карты, то нет прострелов с левого или правого флангов. Проще говоря, ромбовать лучше один-на-один… Иначе какой толк от вашего ромба, если с других направлений будут вас пробивать. На каких танках можно ромбовать? На танках с “крепкими” бортами, с расположением башни сзади, или по-ближе к корме (маус, тапок, об416 и т.д.). Если у танка башня расположена в передней части корпуса, необходим обратный ромб (ис-з). Нередко в игре бывает, что игрок на ИС-3 ставит обычный ромб, т.е находясь передом к противнику. А, потом в чатах плачет, что никакой брони у танка нет, все пробивают его, хоть с ромбом,хоть без него, щучий нос матерят…а, это есть ошибка самого игрока – надо было ставить обратный ромб. Когда передом к противнику ставишь ромб на ис-3, в передней части корпуса есть скос му щучьим носом и бортом, который при таком ромбе пробивается даже танком уровнем ниже, да и сама сторона щучьего носа близкая к противнику пробивается на ура… Минус в обратном ромбе в том, что есть путаница в управлении. Хочешь, к примеру, прижаться к укрытию, и для надо ехать вперед, нажимаешь кнопку вперед, а едешь назад показывая корму – “забываешь” что стоишь кормой вперед.
Главный смысл, ромба, обратного ромба, в том, чтоб противник должен видеть только борт. Переднюю часть танка при ромбе (корму -при обратном ромбе) обязательно надо прятать за стеной, иным укрытием. Чем больше пробитие снаряда противника, тем острее угол надо ставить. К примеру, на ИС-3 в бою против высокоуровневых противников, в идеале будет, если они видят только ваш борт под очень острым углом – шанс получить рикошет от тт или пт 10 уровня будет высок…., порой приходиться встать под углом так, чтоб не видеть танк противника. Это неудобно – хочется наблюдать противника в обзоре, но после попадания по вам от противника (это вы поймете по инфомаркерам), против которого используете этот приемчик, можете смело показываться пока он на кд и выстрелить в ответку…, а, 20-30 градусов будет, если пуха направленная на противника проходит через передний каток (при обратном ромбе – задний каток) . Не зная этого, многие неопытные игроки слишком сильно доворачивают, делая угол больше 30, что часто приводит к пробитиям в борт. При чем, ромб, ставить танк под углом, не вплотную подъехав к укрытию, и только потом выезжать – тем самым вы ненароком можете показать переднюю часть корпуса (нлд и влд) помимо. как показано на рис.
А, рассчитать траекторию своего движения так, чтоб отъехав от укрытия передняя часть (корма – при обратном ромбе) танка была скрыта от противника, примерно, так как показал на рисунке.
Минус ромба, обратного ромба в том, что вам могут постоянно наносить крит гусеницам. С первого выстрела по гуслям обычно наносится просто крит, а со второго, и последующих, уже обездвиживают, подбив гусли. Хотя, если ВБР на стороне противников могут и с первого выстрела снести гуслю…
Еще ошибка некоторых игроков в том, что поставили ромб( и даже, правильным углом, скрыв перднюю (заднюю) часть танка за укрытием), и начинают стрелять по противнику. Стреляют просто стоя, без никакого движения. Таких игроков рано или поздно начнут пробивать, выцеливая командирскую башенку, наносить крит орудию, наводчику и т.д. Поэтому, я считаю, танкование бортом, ромбом – приемчиком провоцирующий на выстрел. Надо быть постоянно в движении, взад-вперед поддавать. Такой маневр при ромбе не позволяет противнику прицельно выстрелить по вам. Конечно, с близкого расстояния он не промахнется по вашему танку, но уменьшает риск попадания в ком.башенку, к примеру… Как впрочем, такое ваше постоянное движение взад-вперед, не даст вам нанести прицельный выстрел по противнику. Поэтому дождитесь, когда первым по вам выстрелит противник, а потом уже спокойно выцелить у противника уязвимое место. “Движение – это жизнь!” /Аристотель/. Даже, если вы оказались под обстрелом на открытой местности, то движение влево-вправо, при этом основное движение продолжаете к укрытию, увеличивают ваши шансы на непробития и рикошеты, строя таким образом своеобразные ромбики то с одной стороной, то другой, Вы продлеваете свою возможность вести бой.
Конечно, ромбование продлит жизнь вашему танку в бою, но лучше наносить урон не получая в ответ. Даже, при танковании бортом, каким бы не был опытным танкист, он может совершить ошибку.
Получилось, как всегда, много, неинтересно и может быть даже не понятно… извиняюсь, я не писатель, но задавайте вопросы по теме- отвечу.
Источник
По общему, вполне разумному мнению, среди техники в мире World of Tanks есть, как откровенно слабые, проходные танки и артиллерия, так и сильные, грозные бронированные машины, которых если не боятся, то, по крайней мере, уважают. С такими приходится считаться на поле боя, причём, важной особенностью всей техники в World of Tanks, является то, что среди всех уровней всех веток есть свои силачи и слабаки. Про аутсайдеров мы поговорим позже, а сейчас речь пойдёт о наиболее выдающихся, в большей степени, танках и, в меньшей степени, артиллерии в MMO World of Tanks, а точнее не столько об их преимуществах, сколько о недостатках и о том, как эти недостатки можно использовать в бою. Достаточно вспомнить дела давно минувших дней, когда КВ-1 с пушкой «шайтан», будучи в топе, выносил всех и вся. Сейчас ситуация немного изменилась и, хотя топовый КВ-1 всё также решает исход боя, но противники уже, по крайней мере, перестали сворачивать с тех направлений, где едет этот танк. Получить «ваншот», тем не менее, мало кому улыбается.
Итак, переходим от присказки к основной части материала. Начнём мы со знакового пятого уровня всех веток, продолжив постепенно подходить до упора, делая акцент на самых ярких и «сложных» представителях бронированной фауны World of Tanks.
Уровень 5.
AT-2. Великобритания. Безусловно, данная противотанковая самоходная установка выбивается из общей серии, в общем-то, проходной, британской техники, как и большинство британских ПТ. AT-2 стреляет быстро и довольно чувствительно. Кроме этого, её почти невозможно пробить в лоб на технике этого же уровня. Поэтому рецепт такой: стреляем в выпирающий люк на башне. Это слабое место машины. Также не старайтесь перестрелять эту ПТ открытом бою лоб в лоб. Она быстро перезаряжается, а каждый второй, а то и первый снаряд будет достигать цели. Сейчас и в дальнейшем речь идет исключительно о боях сходных по уровню танков. Впрочем, лучше всего получить пару раз в лоб, но заехать оной в тыл и элементарно закрутить или расстрелять, маневрируя при этом. Борта и корма имеют одинаковую толщину, так, что можно бить и в бок. Так даже лучше, поскольку рикошетов меньше, ибо бока у неё ровные. То же самое касается и остальных английских ПТ. Почти у всех у них есть люки, по которым нужно стрелять, почти все перезаряжаются очень быстро, а некоторые, в отличие от АТ-2 ещё и быстро маневрируют.
КВ-1.
Грозный танк, если не знать, что с ним делать. Если вы на среднем или лёгком танке, то можете попробовать его закрутить. Бока, а особенно корма у КВ-1 сильно пробиваются. Отлично помогает стрельба по гусеницам, которые часто слетают. Уязвимое место – точка у основания крепления орудия на башне, а также нижний лобовой бронелист. Именно бронелист является самым уязвимым местом сего танка.
T1 Heavy Tank.
Единственный, кто может посоперничать с КВ-1 в силе среди пятых уровней. Тут всё сложнее. Лоб у него пробивается очень плохо, зато надгусеничные полки и крыша корпуса пробиваются очень хорошо. Бить в нижний бронелист большого смысла нет. Пробивается далеко не всегда и порой кажется, что башня пробивается охотней, чем нижняя часть танка. Ещё один минус T1 по сравнению с КВ-1 в том, что у него сильный дисбаланс брони – прочный лоб и слабые борта с кормой.
Уровень 6.
КВ-2.
Вооружённый шайтан-пушкой КВ-2 с одной стороны силён, а с другой, уязвим. В башню стрелять нельзя ни в коем случае – постоянные рикошеты и непробития. Бьём в нижний бронелист и заходим со стороны. Ждём, как только он выстрелит. После выстрела не стесняемся, а подъезжаем и разбираем танк, ибо шайтан-пушка перезаряжается около 20-ти секунд. За это время можно многое сделать.
Hummel.
Несмотря на то, что это артиллерия, в ближнем бою с «хумом» нужно быть осторожным. Он, как и «Грилль» очень быстро лавирует, быстро сводится и точно бьёт по прямой. Поэтому, если видите, что Хум целиться в вас, нет смысла целиться в ответ, поскольку ваш выстрел – не чета выстрелу из артиллерийского орудия. Только манёвры помогут одолеть эту артиллерию.
Уровень 7.
ИСУ-152.
Вот тут уже пошло поинтереснее. Не стоит недооценивать мощность пушки этой ПТ. Если в вас целятся, будьте готовы к попаданию, которое повлечёт завершение боя. Этот аппарат не охотно пробивается, да и в манёвренности ему не откажешь, поэтому начинаем закручивать только, если уверены в своих силах. Максимальная пушка долго перезаряжается, этим также нужно пользоваться.
Т71.
Единственный лёгких танк, попавший в наш символический рейтинг. Очень быстр. Имеет чрезвычайно злую пушку. Немного похож на французский AMX 13 75. Этот танк имеет отличный обзор, поэтому может хорошо достать снарядом издалека, однако главным достоинством Т71 является барабанная зарядка на шесть снарядов. С полным барабаном Т71 может укатать и тяжёлый танк родственного уровня. Поэтому, не вступаем с Т71 в бой один на один, а также не пускаем его в тыл, дескать, пусть разок выстрелит, мол, не обеднеем. Он может выстрелить не разок, а шесть раз. Что касается противодействия, то тут самое главное – попасть по нему, так как танк чрезвычайно быстрый и имеет короткий профиль. Но если уже попали, то, скорее всего, пробьёте.
Уровень 8.
Т32-Т34.
Вот тут начинается самое интересное. Данные штатовские танки отличаются убойными пушками, непробиваемыми башнями и слабой бронёй по бокам и сзади. Владельцы таких танков любят выползать из-за холма, высовывая башню и стреляя по тем, кто засел за холмом. Бить по башне практически бесполезно, можете даже не пытаться и не тратить снаряды. Эти танки медленно сводятся и медленно перезаряжаются. Поэтому, как только Т32-34 выстрелил, не стесняемся, а наведываемся в гости. По башне не бьём. Бьём по корме и бортам, они у них картонные.
Lowe.
Ещё один премиум-монстр. Когда в топе, то сладить с ним непросто. Этот танк бьёт очень точно и очень хорошо пробивает. Борта у него относительно неплохо бронированы, башню тоже не пробить. Слабое место у Лёвы – нижняя лобовая деталь. Часто загорается, когда пробивают НЛБ. Также неплохо пробиваются т.н. «щёки» башни и верхний люк/башенка. Это самые слабые места данного танка.
КВ-5.
Агрегат по заработку денег. Мастер продавливания центра. При своей огромной массе достаточно быстро едет, поэтому таран – грозное оружие для КВ-5. Ни в коем случае не тараним его. Пробиваемость пушки не самая хорошая, а вот скорострельность отличная. Перестрелять такой танк сложно. Слабые места – люк на башне и башенка мехвода, которая находится впереди на корпусе перед башней. Плюс – стандартное закручивание, сзади пробивается довольно хорошо, главное – стрелять под прямым углом.
Уровень 9.
Jagdtiger.
Данное ПТ очень сложно выкурить из засады, если танк грамотно забаррикадировался. Стреляет быстро, точно и сильно плюс ко всему у Яги приличный запас жизней, что делает его очень сложным противником. Как ни странно, пробивать оную можно и даже нужно – в лоб. Это одна из немногих ПТ, у которой лоб – не самая сильная часть корпуса, типа как Объект¬–704.
Lorraine 40 t.
Очень непростой француз. Быстро носится, имеет быстро перезаряжаемый барабан, сильно и точно бьёт, но оснащён не самой прочной броней, как и все французы. Считайте выстрелы. Как только отшумело шесть выстрелов, можете смело нападать – перезарядка около 40-ка секунд. Крутить такой танк бесполезно. Также нужно опасаться тарана, ибо Лорка 40 таранит крайне неплохо, несмотря на свою слабую броню. По башне лучше не бить.
M103.
Очень непростой и неприятный в бою противник. Быстро, точно и сильно стреляет, быстро передвигается, имеет неплохую броню с большим процентом рикошетов. Кружить его нет смысла, сам кого хочешь закружит. Также стрельба в лоб даёт очень слабый эффект. Слабые места М103 – корма и борта. Там у этого танка практически картон. Но нужно помнить, что этот тяж быстро перезаряжается и может в одиночку продолжительное время сопротивляться превосходящему числу противников. Владельцы М103 прекрасно знают о его слабых местах в броне и стараются не подставляться, а надеяться, что танком такого класса управляет олень – нельзя.
Уровень 10.
Много танков девятого уровня также достойны внимания, но они, по сути, дублируются старшими, топовыми братьями.
Maus и E 100.
Почти братья, если не брать в учёт чудовищный запас жизней у Мыша. У Е100 слабые места, как ни странно, имеются даже в лобовой части корпуса. Помимо ствола, если удастся по нему попасть, относительно слабы у этого танка щёки башни, надгусеничная броня, сами гусеницы, а также верхняя часть корпуса вокруг башни. Поэтому если есть возможность пострелять по Е100 сверху, этим нужно пользоваться. В принципе, то же самое можно сказать и о Маусе. Только помимо бортов и верхней части корпуса у него ещё есть два «ушка» на башне сверху. Вот они пробиваются очень хорошо. Попасть в них сложно, но можно.
T57 Heavy Tank
Этот американец очень быстро перезаряжает свой барабан, а пробивает также очень сильно. Он в меру вёрток, а также хорошо стреляет на ходу, но слабые места у него всё же имеются. Как ни странно, башня пробивается хорошо, особенно боковая часть. Стрелять в лоб башни не нужно, так как часто случаются рикошеты. Зато основание впереди у башни достаточно тонко. То же самое можно сказать о корме и боках, особенно уязвимы большие шестерни на гусеницах сзади. Остальные бока у танка очень тонкие. Также как и со всеми барабанными, следим, когда Т57 отлистает 6 выстрелов, после чего идём в атаку, пока барабан не обновился. Склонен к возгораниям. Чтобы он загорелся, как и в большинстве случаев, стрелять нужно в зад по корпусу.
Т-62А.
Ввиду того, что тяжёлые танки десятого уровня в СССР не сильно задались, хотя каши не портят, решено было завершить отличнейшим средним танком Т-62А, который носится по полям, как угорелый, сильно пробивает и может закрутить любого тяжа. В лоб Т-62А пробивается крайне неохотно. Всё остальное – пожалуйста. Как только видите, что на вас идёт два Т-62А или два Т-54 или даже два китайских Type 59, то нужно быть готовым к катастрофе. Ни один, даже самый опытный игрок на прочном, классном тяжёлом танке не устоит в чистом поле против двух средних быстроходов. Слабые места традиционные – крыша корпуса, корма, борта. Также есть смотровой люк на башне, который пробивается очень хорошо, но по нему ещё нужно постараться попасть.
Вместо вывода.
В качестве общего вывода можно сделать следующее умозаключение: самые слабые места большинства танков – борта, корма, различные башенки и люки на башнях сверху, а также верхняя часть корпуса. В большинстве случаев лоб больше защищён, но некоторые танки, наоборот, удивительно легко пробиваются как раз в лоб. Заучите перечень танков с барабанным типом зарядки и пользуйтесь этим, а также не бойтесь и крутите ПТ и САУ, заезжая в тыл, пусть даже на тяжёлом танке, и получив при этом пару болезненных попаданий.
Источник
2. БОРТЫ КОРПУСА
Нажмите на рисунок для увеличения |
Борты корпуса (рис. 19) состоят из нижних вертикальных листов 24 и верхних наклонных листов 22, называемых подкрылками. Верхние и нижние бортовые листы соединены между собой горизонтальным листом 23, называемым днищем подкрылка.
Нижней вертикальный лист каждого борта имеет четыре oтверстия 6 для прохода осей балансиров, отверстие 7 для кронштейна оси балансира переднего опорного катка, четыре выреза 5 для цапф балансиров, шесть приваренных кронштейнов 4 с площадками для крепления резиновых упоров, ограничивающих подъем катков вверх, и четыре приваренных стойки 3 для крепления ограничителей балансиров.
В передней части нижнего вертикального листа каждого борта приварен кронштейн 8 кривошипа ленивца, а в задней части прикреплен и приварен картер 1 бортовой передачи и приварен отбойный кулак 2 пальцев гусеничной цепи.
Верхней кромкой вертикальный бортовой лист приварен к днищу подкрылка, нижней – к днищу корпуса танка Т-34-85, передними — к верхнему и нижнему лобовым листам и задней — к нижнему кормовому листу и к картерам бортовых передач.
К левому подкрылку впереди приварен кронштейн 20 для фары, сзади кронштейны для крепления запасных топливных баков, а в средней части — четыре поручня 21 для десантников.
На правом подкрылке также имеется четыре поручня и кронштейны для крепления запасных топливных баков. К левому и правому подкрылкам около башни приварены планки, предохраняющие погоны башни от пуль и осколков снарядов. Нижними кромками подкрылки приварены к своему днищу, а передними к верхнему лобовому листу. С внутренней стороны к бортам приварено восемь шахт 3 (рис. 22), по четыре с каждой стороны. В шахтах устанавливаются подвески катков. Между шахтами крепятся баки для топлива и масла. Для установки баков в нижней части к шахтам и бортам приварены железные полки, имеющие отверстия для прохода отстойников баков. В боевом отделении баки для горючего закрыты фальшбортами. В передней части к бортам внутри корпуса приварены кронштейны для подвесок передних катков. К верхним и задним кромкам подкрылков с внутренней стороны приварены угольники, к которым крепится крыша моторного отделения и верхний кормовой лист.
3. КОРМА КОРПУСА
Нажмите на рисунок для увеличения |
Корма корпуса (рис.23) состоит из верхнего кормового листа 1, нижнего кормового листа 2 и двух картеров 4 бортовых передач. К нижнему кормовому листу приварено два крюка 3 для буксировки танка. Крюки снабжены защелками. Нижний кормовой лист нижней кромкой приварен к днищу, боковыми кромками — к бортовым листам и картерам бортовых передач.
К верхней кромке нижнего кормового листа с внутренней его стороны приварен угольник, к которому крепится верхней кормовой лист.
Верхним кормовой лист откидывается на двух петлях 5 и крепится болтами 8 к угольникам бортовых и нижнего кормового листов брони. В средней части листа сделан круглый люк, закрываемый броневой крышкой 7.
Люк служит для доступа к агрегатам установленным в трансмиссионном отделении. Крышка люка крепится к кормовому листу при помощи петли 6 и болтов. При вывинченных болтах крышка может быть откинута на петле 6.
По обе стороны люка расположено два отверстия через которые проходят выхлопные трубы. Снаружи эти отверстия защищены броневыми колпаками 9, крепящимися болтами. Выше люка к кормовому листу приварено две трубки 10, через которые проходят электропровода к запалам танковых дымовых приборов (ТДП).
4. ДНИЩЕ КОРПУСА
Нажмите на рисунок для увеличения |
Днище корпуса состоит из двух или четырех частей; соединенных встык сварным швом и усиленных накладками.
В моторном отделении на днище укреплена подмоторная рама, на которой устанавливается двигатель.
В трансмиссионном отделении к днищу приварено две под ставки 4 (рис. 22) для кронштейнов тормозов и поперечная перегородка 5, к которой крепится болтами кронштейн (борода) коробки передач.
Посредине боевого отделения к днищу приварен кронштейн, на котором крепится вращающееся контактное устройство (ВКУ) системы электрооборудования.
Поперек днища расположено десять труб (по пять у каждого борта), которые являются опорами осей балансиров опорных катков. Трубы соединены с днищем кронштейнами. К внутренней торцевой поверхности труб приварены заглушки, предотвращающие вытекание смазки из внутренней полости. Две передние трубы имеют окна для прохода рычага, соединяющего балансиры передних опорных катков с рессорами подвески.
В отделении управления на днище установлено на кронштейнах два сиденья: левое для механика-водителя и правое для пулеметчика. В отделении же управления на днище крепятся приводы управления механизмами трансмиссии и моторной установки.
По краям днища сделано восемь вырезов 11 (рис. 24) (по четыре, у каждого борта), к кромкам которых с внутренней стороны приварены основания шахт подвесок.
По краям днища вдоль бортов расположено шесть лючков (по три с каждой стороны). Два задних лючка 5 под трансмиссионным отделением и два передних лючка 2 под боевым отделением служат для слива топлива из топливных баков. Два средних лючка 3 под моторным отделением служат для слива масла из масляных баков. Все шесть лючков закрываются заглушками на резьбе. В каждой заглушке сделано шестигранное гнездо для ключа. Для уплотнения между заглушкой и выточкой днища ставится резиновой кольцо.
Посредине днища в задней его части (под трансмиссионным отделением) расположен круглый люк 8, служащий для слива масла из коробки передач. К кромкам люка с внутренней стороны днища приварено кольцо, к которому снизу болтами кренится крышка люка. Для уплотнения между кольцом и крышкой ставится резиновая прокладка.
Впереди люка для слива масла из коробки передач, под вентилятором, расположен колпак 7, обеспечивающий необходимый зазор между днищем и вентилятором системы охлаждения двигателя. Посредине днища расположен подмоторный люк 9 прямоугольной формы. Люк предназначен для доступа к водяному и масляному насосам двигателя. К кромкам люка с внутренней стороны приварен фланец, к которому снизу болтами крепится крышка люка. Для уплотнения между фланцем и крышкой ставится резиновая прокладка.
С левой стороны подмоторного люка имеется отверстие 6, в которое вварена трубка, служащая для слива воды из системы охлаждения двигателя.
Люк запасного выхода
Нажмите на рисунок для увеличения |
В передней части днища, под отделением управления, справа на ходу танка расположен люк 15 (рис. 24) овальной формы для выхода из танка.
К кромкам люка с внутренней стороны приварен фланец 1 (рис. 25), в который упирается крышка люка 2, соединенная с днищем петлей 3.
Крышка люка закрепляется четырьмя задрайками, надетыми на шпильки 10, ввернутые в крышку.
Задрайки прижаты гайками так, что один конец их упирается в крышку, а другой заходит за фланец. При отвертывании гаек задрайки отжимаются вверх пружинами 11. Для быстрого запирания люка служит защелка, состоящая из корпуса 4, зуба защелки 6 с ручкой 7 и пружины 5.
Чтобы открыть люк, необходимо:
1) ослабить гайки, прижимающие задрайки;
2) повернуть задрайки так, чтобы их концы сошли с фланца;
3) ручкой 7 отжать зуб защелки 6 и опустить крышку люка вниз.
Содержание
Источник